Una luna di miele da ricordare sul sentiero più antico della Francia

2024 Autore: Cyrus Reynolds | [email protected]. Ultima modifica: 2024-02-08 06:50

Diversi anni fa, ho letto un articolo di Elizabeth Gilbert che non riuscivo a togliermi dalla testa. L'articolo, pubblicato su GQ, si chiamava "Long Day's Journey" e parlava dell'ossessione di Gilbert per un viaggio particolare che avrebbe voluto fare per anni, e che alla fine fece: un'escursione attraverso la Provenza sulla Grande Randonnée (o, come è spesso chiamato GR). Come ho appreso, il GR è una serie di sentieri interconnessi che corrono dall'Atlantico al Mediterraneo, attraversando Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna: i sentieri nella sola Francia coprono quasi 40.000 miglia, collegando quasi tutti i villaggi del paese.

Un inguaribile (leggi: insopportabile) francofilo, torno in Francia da oltre un decennio: per scuola, per lavoro, per gioco. Ho studiato all'estero a Cannes per un anno come parte della mia laurea e ho lavorato a Biarritz per diverse estati come regista per un programma di immersione in lingua francese. Una parte sostanziale del mio tempo di vacanza nel corso degli anni è stata trascorsa a girovagare per le città francesi casuali. Eppure, prima di leggere l'articolo di Gilbert, non avevo mai sentito parlare del GR. Dopo il semplice primo paragrafo, però, in cui racconta come alcuni amici le hanno detto di aver appena trascorso "due settimane camminando e mangiando per la loro strada attraverso la Provenza", sono rimasto affascinato. Rabbrividii di gioia, divorando le sue descrizioni del viaggio: il camminare lungo sentieri secolari attraverso la campagna francese, il flusso infinito di baguette e vino rosso, le minuscole città provenzali i cui nomi erano musica per le mie orecchie (Joucas, Forcalquier, Viens). Sono abbastanza sicuro di aver ordinato una mappa GR quel giorno. Non si trattava di passare o meno due settimane della mia vita passeggiando e mangiando per la Provenza; era una questione di quando.

Avanzamento veloce fino al 2015. Stavo pianificando un matrimonio in uno stato di miseria di basso grado. Sono felice di essere sposato con la persona con cui sono sposato. Tuttavia, non ero felice di organizzare un matrimonio e, anche se non mi pento della decisione, esattamente (ho troppi bei ricordi della notte per quello), ora posso vedere che sono stato triste e ansioso per mesi, non avendo mai voluto una grande cerimonia. Ma è stato durante questo periodo che il GR mi ha salvato. Io e il mio futuro coniuge abbiamo deciso di fare un'escursione per una piccola parte per la nostra luna di miele: saremmo volati a Parigi, avremmo preso un treno per Avignone e da lì ci siamo diretti a Fontaine-de-Vaucluse, per iniziare tre giorni di cammino, fino a Roussillon, e in mezzo a tutta quell'ansia da matrimonio, ho trovato qualcosa da aspettarmi. Ho passato le notti a riflettere sui post del blog e a riflettere su idee di itinerario. Ho fatto liste di imballaggio. Sognavo di essere sul sentiero, visioni di creste di colline dorate, a guardare il suolo striare e cambiare, inalando l'odore della lavanda fresca. Potrei praticamente assaggiare il formaggio e le Cotes du Rhone.

La storia della Grande Randonnée

In retrospettiva, è utile che fossi dell'umore giusto per pianificare un viaggio (leggi: evitare di pensare al matrimonio a tutti i costi) perché la Grande Randonnée richiede una buona pianificazione, non puoi Basta presentarsi e vedere cosa succede a meno che non ti dispiaccia perderti e piantare una tenda in un campo. Se sei interessato a soggiornare in hotel (e, per non parlare di trasportare un carico più leggero lungo il percorso), è meglio pianificare il percorso e prenotare l'alloggio in anticipo. Personalmente mi rallegro di questo tipo di struttura nei miei viaggi, comunque, anche se non sono un pianificatore per natura, mi piace sapere dove mi trovo (e non molto altro) poiché questo lascia più tempo alla spontaneità e meno tempo per stressarsi su dove dormire. E poiché il GR è un sistema di sentieri così esteso, che spesso si estende a miglia di distanza dalla civiltà, è necessario determinare in anticipo quale sezione si intende fare (e anche, soprattutto, acquisire una mappa), per assicurarsi di non allontanarsi il percorso.

Anche un po' di storia è necessaria, ovviamente. La Federation Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP) ha stabilito e continua a mantenere tutti i percorsi pedonali della Francia, compreso il GR: le origini dell'agenzia risalgono agli anni '30, prima della seconda guerra mondiale, quando un gruppo di escursionisti appassionati e attivisti all'aperto si unì per salvare i sentieri di epoca medievale del paese dagli albori dell'automobile e dalle fattorie sempre più grandi dell'agricoltura moderna (come ti amo, Francia). Oggi, il FFRP (un mix gerarchico tipicamente francese divolontari, circoli ambulanti locali, associazioni regionali e una sede nazionale a Parigi) ha il compito di mappare, codificare e mantenere 110.000 miglia di sentieri, tutti aperti al pubblico e gratuiti per chiunque voglia utilizzarli.

Il GR in particolare è decorato di rosso e bianco, differenziandolo dagli altri sentieri regionali e locali. Ciascuno di questi sentieri è numerato (GR 7, GR 52, ecc.) e collegano un luogo all' altro, piuttosto che prendere un percorso circolare chiuso. Ad esempio, è possibile percorrere tutta la Corsica a piedi; attraversare le montagne dei Vosgi, del Giura e delle Alpi dal Lussemburgo fino al Mediterraneo; per farti strada attraverso la Valle della Loira. O, nel nostro caso, attraversare il cuore rurale della Provenza.

La passeggiata da Fontaine-de-Vaucluse a Roussillon

Con il temuto matrimonio fortunatamente in passato, dopo una settimana felice con gli amici a Parigi e ad Avignone, mio marito ed io siamo partiti per il nostro viaggio GR: staremmo camminando lungo il GR 6, da Fontaine-de -Vaucluse a Roussillon (con sosta a Gordes), attraverso la regione conosciuta come il Luberon, una terra incredibilmente magica di villaggi collinari, aspre montagne, canyon e campi di lavanda. Avevamo solo tre giorni, quindi avremmo fatto solo 11 miglia, ma sapevo già che sarei tornato. Perché questo tipo di viaggio - camminare lentamente, intravedere vignette della vita pastorale francese, fermarsi a bere vino in un frutteto di ciliegi - questo era per me, e l'ho capito immediatamente. Dopo cinque minuti di essere sulla pista, lo erosbalordito. Non potevo credere, in tutti i miei anni di viaggio, di non aver mai pensato di programmare un viaggio a piedi. Avevo passato molto tempo a ping-pong nelle città europee, sì, ma non ero mai andato di città in città a piedi.

Sulla GR, noti piccoli dettagli sublimi, di quelli che ti mancherebbero sfrecciando in un'auto a noleggio. Partendo da Fontaine-de-Vaucluse (una cittadina minuscola, anche se turistica, con un mulino di legno e alberi rigogliosi che affollano una sponda coperta di muschio), abbiamo superato fattorie in pietra ricoperte di edera, pareti rocciose intricate, ulivi, boschetti di rosmarino selvatico. Ho camminato con una baguette che penzola dallo zaino, prendendo occasionali morsi di pane scaldati dal sole. E poi, l'ingresso più drammatico in un luogo che abbia mai visto: il sentiero ci ha portato in cima a un'enorme collina, così che ci siamo avvicinati a Gordes dall' alto, offrendoci un'ampia vista dei tetti di terracotta a più livelli della città e delle guglie della chiesa, con il La valle del Luberon si riversa al di sotto. È stato uno spettacolo incredibile, che non dimenticherò mai.

Ci sono così tante immagini che rimarranno per sempre impresse nella mia coscienza, però. Seduto su una panchina al tramonto senza nessun altro intorno, con vista su un mosaico di verdi campi coltivati e colline che temporaneamente brillavano d'oro. Semplici picnic a base di pane, formaggio e frutta, compensati da pasti decadenti all'ora di cena (poiché stiamo parlando di Francia, ci sono ristoranti stellati Michelin di livello mondiale nelle città con una popolazione di 1.000 persone). Le miniere di ocra rossa brillante del Rossiglione. Un campo traboccante di minuscole lumache bianche; poi, dietro la curva, file e file digrappoli d'uva paffuti, verde chiaro sulla vite. Quando ci preparammo a lasciare il GR, riuscivo a malapena a ricordare la mia ansia per il matrimonio, o anche come ci si sentiva ad essere ansiosi.

Amerò sempre l'eleganza caotica delle città. Una forte dose di arte, cultura e umanità è spesso ciò che desidero quando viaggio. Ma desidero anche la quiete e il telecomando. Lo spazio per meditare sui suoni della campagna, per prendere un ritmo con i piedi e con la mente, per trovare un momento di pace che lasci il segno in me, anche questo è ciò che può fare il viaggio.

Suggerimenti per l'escursionismo della GR in Francia

• Pianifica la tua escursione (e soggiorni in hotel) in anticipo. Il sito web di GR-Infos è un ottimo posto per mappe e informazioni generali su tutti i percorsi. Qui troverai anche consigli aggiornati sugli alloggi.
• Acquista una mappa fisica tramite FFRP, IGN Boutique o presso il tuo tabaccaio locale quando arrivi. Questo è fondamentale, considerando che i sentieri non sono tutti ben segnalati (e alcuni non sono affatto segnalati).
• Se non hai ancora imparato l'arte di mettere in valigia la luce, ora è il momento di farlo: dovresti mettere in valigia solo ciò che ti senti a tuo agio portando sulla schiena.
• Impara un po' di francese in anticipo. A seconda del percorso che fai, ti troverai probabilmente in città meno turistiche (per non parlare delle aree estremamente rurali), quindi non fare affidamento sulla gente del posto per parlare inglese.
• Prima di andare, leggi "La Francia a piedi" di Bruce LeFavour, una guida super completa (e divertente) per tutte le 110.000 miglia del sistema di sentieri. Questo libro offre una fantastica suddivisione di ogni percorso intermini di cosa aspettarsi, dal punto di vista del terreno, insieme a informazioni più generali, suggerimenti e curiosità sulla storia.