Monsoon Trekking a Malana, nell'Himachal Pradesh indiano

2024 Autore: Cyrus Reynolds | [email protected]. Ultima modifica: 2024-02-08 06:50

La calda pioggia monsonica ha colpito Manali, la famosa località turistica ai piedi dell'Himalaya indiano nell'Himachal Pradesh. Mentre mi rifugiavo in un caffè sulla strada principale di Vashist, dall' altra parte del fiume Beas rispetto a Manali vera e propria, lessi del vicino villaggio di Malana. Nonostante si trovi a sole 13 miglia direttamente da Manali, Malana non potrebbe essere molto più diversa dalla sua vicina intasata dal traffico. Sulle colline di una valle isolata, una strada vicino al villaggio è stata costruita solo negli ultimi anni, con lo sviluppo del progetto idroelettrico sul fiume Malana.

Il popolo di Malana crede di discendere dagli eserciti di Alessandro Magno, dai suoi uomini che si staccarono mentre attraversavano questa zona e si stabilirono, sposando gente del posto. Le persone lì praticano anche una forma rigorosa di intoccabilità e credono che tutti gli estranei siano intoccabili impuri, siano essi compagni indiani indù o stranieri. Sebbene l'India abbia abolito costituzionalmente il sistema delle caste nel 1950, in re altà è praticato in tutto il paese. I visitatori sono invitati a visitare Malana, ma non possono toccare nulla tranne il terreno su cui camminano. In tutto il villaggio, i cartelli indicano che la multa per aver toccato il tempio o le mura del villaggio è 2,500 rupie. Ci sono pensioni ai margini di Malana che sono aperte ai visitatori, ma sono gestite da non nativi di Malana. Non sono consentiti entro i perimetri effettivi del villaggio.

La mia guida elencava Malana come destinazione per gite di un giorno da Manali, ma ero così affascinato dal suono del villaggio che ho deciso di prendermi il mio tempo e fare un'escursione lì, invece.

Il viaggio da Naggar a Malana

Il viaggio di quattro giorni e tre notti verso Malana inizia dal villaggio di Naggar, a 14 miglia lungo l'autostrada a sud di Manali. Da Naggar, il percorso sale fino al Chanderkani Pass di 12.000 piedi. Questo sarebbe un trekking freddo ghiacciato di neve in molte stagioni, ma stavo facendo trekking durante il monsone di luglio. Certamente non è l' alta stagione del trekking nell'Himachal Pradesh, ma offre le sue ricompense, come stavo per scoprire.

Le agenzie di tutta Manali e Vashisht possono organizzare guide e facchini per portare gli escursionisti a Malana, ma ho optato per una piccola agenzia a conduzione familiare con sede a Naggar. Avendo viaggiato molto per l'India per molti anni, non ero nervoso facendo la maggior parte delle cose da solo, ma non volevo fare trekking attraverso le montagne senza una guida. Dato che si trattava di un'escursione in campeggio, avrei anche bisogno di prendere una tenda, un equipaggiamento per dormire e tutto il cibo. Ero accompagnato da una guida, Ranjit, e da due facchini-come-cuochi, Ramesh e Umesh. In alcune altre parti dell'India (come il Ladakh), sono disponibili guide per donne da assumere. Non avevo questa opzione per questo trekking nell'Himachal Pradesh, ma mi sono assicurato che ill'agenzia con cui ho prenotato aveva buone recensioni e referenze e alla fine mi sono sentito completamente a mio agio in presenza dei tre uomini per quattro giorni.

Forte piogge durante la notte e fino al mattino del primo giorno hanno significato un inizio lento, ma uno dei vantaggi di iniziare il trekking da Naggar piuttosto che da Manali è che il sentiero è a breve distanza in auto.

La passeggiata è stata interamente in salita per i primi due giorni, ma non troppo ripida e attraversata da boschi, prati e piccoli paesini. Il primo villaggio che abbiamo raggiunto è stato Rumsu, a soli 30 minuti da Naggar. Con le sue tradizionali case in pietra e il tempio in legno scolpito nello stile Himachali, è una destinazione ideale per una gita di un giorno per i viaggiatori che non hanno tempo per un viaggio più lungo da Naggar.

La pioggia è ricominciata a Rumsu ed è continuata per il resto della giornata. Ma la stessa Naggar è a quasi 6.000 piedi, e mentre salivamo di altitudine, la pioggia era piacevolmente rinfrescante piuttosto che soffocantemente umida. Dopo circa 3,5 ore di cammino, abbiamo raggiunto un prato che è stato il primo campeggio. Ci sarebbero state viste impressionanti sulla valle di Kullu se non avesse piovuto, ma il monsone mi ha fornito una scusa per ritirarmi nella mia tenda e leggere per la sera. Eravamo l'unico gruppo accampato lì, anche se Ranjit mi ha detto che è molto vivace a giugno quando gli studenti sono in vacanza.

Ha piovuto molto durante la notte e, anche se sono riuscito a rimanere asciutto, l'acqua è filtrata attraverso il telo della mia tenda e ha inzuppato la maggior parte delle mie cose. Per fortuna,un set di vestiti era sopra tutto il resto, e sono rimasti asciutti, quindi non ho dovuto indossare vestiti bagnati.

Il secondo giorno di cammino è stato molto simile al primo: attraverso boschi e prati, con piogge intermittenti, in salita. Ho iniziato a mettere in dubbio la saggezza del trekking durante il culmine del monsone, ma ero grato che almeno non ci fossero sanguisughe.

Il terzo giorno è iniziato meglio, con solo un po' di pioggia. Era il giorno in cui mi era stato detto di aspettare con ansia, quando avremmo raggiunto Malana. Ma non prima di aver attraversato l' alto Chanderkani Pass, che collega la valle di Kullu con la valle di Malana, che a sua volta si collega alla valle di Parvati. La giornata si sarebbe conclusa con una ripida discesa verso il nostro campeggio sopra Malana.

La salita al passo è stata sorprendentemente facile. Ci eravamo accampati a circa 90 minuti a piedi sotto il passo, ma era principalmente una dolce passeggiata in salita attraverso i prati. A 12.000 piedi, il Chanderkani Pass è abbastanza alto da causare vertigini, mancanza di respiro o sviluppare mal di testa indotto dall' altitudine. Non ho notato l' altitudine, ma potrebbe essere stato perché avevo appena trascorso alcune settimane in alta quota Ladakh. I viaggiatori provenienti da quote più basse dovrebbero essere consapevoli del fatto che potrebbero sentirsi male al Passo Chanderkani, ma è probabile che sia di breve durata poiché il sentiero scende presto bruscamente. Il rimedio più semplice per il mal di montagna è scendere.

Le nuvole di pioggia hanno oscurato la visuale, di nuovo, ma almeno non c'era neve da attraversare. La neve può essere presente fino a giugno, quindi è saggio essere preparati per questo trekking in qualsiasi momentoperiodo dell'anno.

I prati che scendevano dal passo erano fitti di fiori di campo colorati e luminosi e ronzavano al suono delle api. Sebbene non sia famoso come il trekking della Valle dei Fiori nell'Uttarakhand, i tappeti di fiori qui sono ugualmente impressionanti. Bocche di leone viola, minuscoli nontiscordardime blu, margherite gialle, fiori rossi luminosi simili a papaveri (che non erano papaveri) e un'intera varietà di fiori rosa, viola, blu, gialli e rossi che non potevo nominare realizzati per ogni momento di umido disagio che avevo provato fino a quel punto del trekking.

La discesa a Malana

Ci siamo fermati a mangiare il nostro pranzo al sacco in cima al sentiero in discesa per Malana. Dopo aver fatto alcuni trekking sull'Himalaya, sapevo che la discesa era spesso più impegnativa della salita, ma non mi rendevo conto di quanto sarebbe stato difficile. Il viaggio da Naggar a Malana è stato valutato come "faticoso" e dopo i primi due giorni ho pensato che fosse impreciso. Ma, alla fine del terzo giorno, ho capito perché. Il "percorso" dal passo Chanderkani fino a Malana era attraverso una fitta chioma alta e su rocce ripide. La strada che attraversava la valle della Malana era vertiginosamente ripida e lunga. Dato che era la stagione dei monsoni, il sentiero era bagnato, ma fortunatamente non ha piovuto molto in questo giorno. Dopo circa un'ora, le mie gambe hanno iniziato a tremare in modo incontrollabile e ho dovuto appoggiarmi a Ranjit per la maggior parte del tempo. L'intera discesa è durata circa quattro ore.

Mentre le mie guide si accamparono su un piccolo crinale sopra Malana, iogoduto di una chiara vista del tramonto lungo la valle di Malana e verso la valle di Parvati. La prima serata limpida del trekking.

La mattina dopo siamo entrati nella stessa Malana, a soli dieci minuti in discesa dal campeggio. Malana era uno degli insediamenti più isolati dell'Himachal Pradesh fino a quando, diversi anni fa, fu costruita la strada attraverso la valle di Malana, in concomitanza con il progetto idroelettrico. Il villaggio di Malana è l'unico insediamento nella valle di Malana. Dato che gli abitanti sono molto riservati (e parlano la loro stessa lingua, Kanashi), non si sa quante persone vivano effettivamente lì permanentemente. Non più di qualche centinaio, comunque.

Ranjit mi ha mostrato il tempio, anche se non ci era permesso entrare. Passammo davanti alla piccola scuola e alla biblioteca, entrambe chiuse. Un grave incendio nel 2008 aveva distrutto molte delle più antiche attrazioni culturali di Malana. Malana ha un'atmosfera molto diversa dalle altre città dell'Himachal Pradesh, che tendono ad essere molto pulite, ordinate e pacifiche. Anche se non mi sentivo sgradito, e c'erano alcuni altri turisti in giro, forse era sapere che sarei stato multato per aver toccato un muro che mi metteva un po' a disagio.

Tutto il mio corpo era dolorante per la discesa del giorno precedente e avevo erroneamente pensato che l'ultimo giorno di camminata sarebbe stato facile. Ma abbiamo dovuto scendere ulteriormente sulla strada attraverso la Valle Malana, anche se questa volta su un sentiero più chiaramente definito. Ci sono voluti circa 90 minuti per scendere alla strada in fondo alla valle della Malana, che correva lungo il ripido fiume Malana dalle acque bianche, che cadeva sulle rocce. Noipercorse la strada per altre due ore, raggiungendo la più ampia Val Parvati, da cui si dirama la Val Malana. Una volta raggiunto il punto di incontro delle due valli, era chiaro quanto fossero ripidi i fianchi della Malana Valley e quanto fosse remoto questo piccolo ramo.

Questo è il luogo in cui dovevamo incontrare il nostro pick-up per riportarci le due-tre ore a Naggar. Ma abbiamo ricevuto una chiamata che diceva che la Jeep aveva una gomma a terra e veniva riparata dal meccanico nella città di Jhari e non poteva venire a prenderci! Quindi, abbiamo dovuto scendere più gradini per Jhari. Alla fine stavo davvero zoppicando, ma non vedevo l'ora di tornare a Vashisht e immergermi nelle sorgenti termali naturali all'aperto nel centro del villaggio, che è esattamente quello che ho fatto il giorno seguente.