Trekking in solitaria in Nepal: Parco Nazionale dell'Everest

2024 Autore: Cyrus Reynolds | [email protected]. Ultima modifica: 2024-02-08 06:57

"Om mani padme hum."

Ho sentito il mantra sanscrito molte volte durante il trekking in solitaria in Nepal, ma questa volta è stato più dolce che mai. Alzai lo sguardo da un pranzo a base di formaggio nak sul viso dalle guance rosse di uno sherpa. Era l'unica persona incontrata dall'alba. Con un sorriso gentile, mi fece cenno di seguire la tempesta di neve. Il suo tempismo era buono: ero stanco e perso.

Non sono sicuro di cosa rendesse invitante essere congelati, esausti e senza fiato seduti su una bellissima spiaggia in Thailandia due settimane prima. Ma come ha detto John Muir, le montagne stavano chiamando e ho sentito che dovevo andare. In un momento di follia, ho preso un volo per Kathmandu e ho iniziato una delle più grandi avventure della mia vita: 19 giorni di trekking da solo nel Parco Nazionale di Sagarmatha (Everest).

Kathmandu era frenetica. Ho passato alcuni giorni a contrattare per l'equipaggiamento d'avventura imitato in negozi poco illuminati. Poi presi una mappa topografica, come avevo imparato a leggere nell'esercito. Il campo base dell'Everest è un luogo popolare in primavera, quindi ho programmato di circumnavigare il parco nazionale in senso orario. Iniziare il mio trekking in solitaria sul lato più tranquillo e occidentale del parco aiuterebbe a evitare i sentieri più affollati.

Sapevo che il trekking da solo sull'Himalaya sarebbe stata un'esperienza completamente diversa. La solitudine in questi luoghi antichi sarebbe una benedizione e potrei scegliere il mio ritmo. Avevo programmato di portare le mie cose, che hanno funzionato con circa 30 libbre di attrezzatura e acqua. Le guide e i facchini fanno affidamento sul turismo per il reddito, quindi dopo il viaggio ho dato tutte le attrezzature e la valuta avanzata direttamente alle famiglie sul sentiero.

La sicurezza era una preoccupazione ovvia. Ho chiesto consiglio alle guide stagionate incontrate nei pub pieni di fumo di Thamel. Erano personaggi divertenti, pieni di storie e di vita. Ad alcuni mancavano le dita perse per congelamento. Ho deriso quando mi hanno detto che gli Snickers erano ambiti ad altitudini più elevate, ma avevano ragione: semplicemente rosicchiare una barretta di cioccolato congelata potrebbe sollevare il morale dopo una brutta giornata sul sentiero.

Entrando nell'Himalaya

Il volo per Lukla è esilarante e terrificante in parti uguali e l'eccitazione inizia all'aeroporto di Kathmandu. Con solo 10 chilogrammi (22 libbre) di franchigia bagaglio per passeggero, la bilancia antica al check-in è stata esaminata. Il peso è comprensibilmente un problema quando si vola nel nulla in un piccolo aereo turboelica. I passeggeri entusiasti hanno chiacchierato in molte lingue; l'avventura era alle porte.

Quando voli per Lukla, siediti sulla sinistra per il miglior scenario innevato, supponendo che tu possa distogliere lo sguardo dallo spettacolo nella cabina di pilotaggio aperta. Per tutta la durata del volo di 45 minuti, ci siamo alternati tra l'ansimare sulle montagne e lo sguardo fisso al copilota, che stava pompando furiosamente le leve bloccate e ripristinando gli interruttori lampeggianti. Il viaggio costa circa $ 5 al minutonell'aria, ma mi sento come se avessi più di quanto valgano i miei soldi.

L'aeroporto di Tenzing-Hillary (LUA) di Lukla è dubbiosamente conosciuto come "l'aeroporto più pericoloso del mondo". La breve pista di atterraggio ha una pendenza di 11 gradi e termina su un muro di pietra. Se il vento cambia durante l'avvicinamento, come capita spesso in montagna, non c'è tempo per fermarsi per un secondo tentativo. Per mantenere l'atterraggio, i piloti equilibrati devono volare su una montagna. Il granito grigio riempie la vista attraverso le finestre anteriori fino a quando (si spera) non sbarchi pochi istanti dopo con le gambe traballanti. Prima di partire, ho ringraziato i nostri abili piloti. Sembravano felici di essere tornati sulla terraferma come tutti gli altri.

Sebbene il volo sia selvaggio, ti rendi presto conto che è un vero e proprio rito di passaggio per accedere all'Himalaya. Ho notato la pace subito una volta sul sentiero. La cacofonia di clacson di Kathmandu viene sostituita solo dal suono del vento e dal tintinnio delle campane sui treni di yak.

Il Nepal gode di una bassa umidità ad aprile, che conferisce al cielo una nitidezza e una chiarezza esagerata. Mi sentivo come se potessi vedere incredibilmente lontano in ogni direzione, e quello che ho visto era surreale. I paesaggi di montagna sono quasi troppo perfetti per essere elaborati. Un cervello fatica a tenere il passo. Nessuna strada, cavo, segnaletica o recinzione deturpa la maestosità in nessuna direzione. C'erano solo ometti, amichevoli cumuli di pietre, a ricordarmi che non ero solo. Mi hanno mostrato silenziosamente il percorso in molte gelide mattine.

Il secondo giorno di cammino, sono arrivato a Namche Bazaar. Namche è un hub e l'ultima tappa per gli elementi essenziali dell'ultimo minuto come i ramponie pizza. È anche l'ultima opportunità per utilizzare un bancomat. Le panetterie offrono dolci e documentari cinematografici la sera. L'atmosfera è sociale e vivace. I trekker appena arrivati sono entusiasti di andare più in alto. I trekker stanchi che scendono sono doppiamente felici di godere di nuove opzioni di cibo e abbondanza di ossigeno. Sebbene Namche Bazaar si trovi a 11, 286 piedi, è basso per gli standard himalayani.

Per acclimatarmi più velocemente, ho usato saggiamente i miei tre giorni a Namche Bazaar aderendo all'adagio della montagna "sali in alto, dormi in basso". Le escursioni regionali hanno fornito allenamenti da batticuore premiati da panorami eccezionali. Prima di partire, ho pagato per farmi una doccia fredda, l'ultima per 16 giorni, e ho comprato una barretta Snickers in più per ogni evenienza.

Non ci sono strade nel Parco Nazionale dell'Everest. Tutto deve essere scrupolosamente trasportato da facchini e yak. Treni di yak pesantemente carichi sferragliano lungo i sentieri. Mi è stato consigliato di non condividere mai un ponte che attraversa con loro e di cedere sempre al lato del sentiero più lontano dal bordo. Il consiglio è stato azzeccato. Più tardi, sono stato calpestato quando molti degli animali sono stati spaventati da un elicottero che passava a bassa quota. Le bestie in preda al panico mi hanno dato un bel calpestio e mi hanno rotto un dito del piede, ma se fossi stato sulla scogliera del sentiero, potrebbero avermi spinto oltre.

Ruscelli ghiacciati e piccole cascate di solito fornivano la mia acqua potabile. Era meravigliosamente limpido, ma ho sempre trattato prima l'acqua. Fino a quando non sarai in cima, che in re altà è un'opzione nel Parco Nazionale dell'Everest, dovresti presumere che un insediamento sia più alto e che invii inquinamento a valle. iobeveva più di due litri d'acqua al giorno per combattere la disidratazione dovuta all'aria secca e ai dislivelli.

La sera, mi rannicchiavo con altri trekker intorno a stufe che bruciavano sterco di yak nelle logge del tè. Le conversazioni sono diventate un incomprensibile di numeri. L'elevazione rimane in prima linea nella mente di tutti per una buona ragione: può essere un assassino se sbagli i calcoli. Anche quando tutto va bene, avere meno ossigeno a disposizione fa strane cose al corpo. Ti trasformi fisicamente mentre nuovi capillari crescono per deviare il sangue. Durante un trekking di una settimana, ne avrai un assaggio. Ma secondo un medico volontario, indugiare più a lungo fa sì che le cose "diventino strane". Aveva ragione.

Il sonno non viene facilmente, non importa quanto sei stanco, e i sogni sono carnevali psichedelici. Il corpo produce più globuli rossi per trasportare l'ossigeno. Per fare spazio, gli altri liquidi vengono eliminati. Andare in bagno 10 volte in una data notte non è insolito. Sfortunatamente, quei bagni si trovano troppo spesso alle estremità di corridoi gelidi nei rifugi. Il peggio è fuori in capanne innevate, ma almeno puoi vedere le stelle.

Le stanze del lodge non isolate lungo il sentiero sembrano un po' come campeggiare al chiuso. Prima di consegnare verso le 19:00 ogni notte, versavo acqua bollente nelle mie bottiglie da usare come scaldaletto. Ogni mattina erano congelati sotto la pesante coperta. Molte notti sono state trascorse fantasticando sulle scottature solari e sulle bevande al cocco al livello del mare. Nel frattempo, nuvole di respiro congelato si accumulavano sopra il letto come sistemi meteorologici.

Attraversare il Cho La Pass

Sapevo che il passaggio di Cho La sarebbe stato difficile e non mi ha deluso. Gli allegri indizi sulla mia mappa mi avevano riempito di terrore per troppo tempo: "difficile traversata del ghiaccio", "pericolo di caduta di sassi" e "crepacci mobili". La scalata verticale lungo la morena sciolta e il ghiacciaio instabile si fermò con aria di sfida a 17, 782 piedi, bloccando il percorso per il campo base dell'Everest. Il Cho La è un punto di collegamento che collega il lato occidentale del parco nazionale con il famoso sentiero per l'Everest. Se non potessi attraversarlo, sarei costretto a passare una settimana indietro. I dislivelli guadagnati duramente verrebbero persi.

Ho iniziato alle 4 del mattino con una lampada frontale, ma il Cho La era più capriccioso del solito. Il sentiero era oscurato dalla neve di un temporale invernale che mi aveva intrappolato il giorno prima. Le rocce coperte di ghiaccio scivolavano e cadevano mentre salivo da solo. La neve mi ha spolverato di diapositive invisibili sopra. Nessun gruppo ha tentato la traversata quel giorno a causa delle condizioni. Ho sondato i crepacci appena nascosti con i miei bastoncini da arrampicata. Mi sono sentito esposto e solo. Poche cose sono così inquietanti come guardare massi delle dimensioni di auto che si muovono da soli. Sono riuscito a traversare, poi sono crollato per fare una pausa mentre la neve mi si accumulava nella barba. Non ero sicuro di poter andare avanti, fu allora che lo Sherpa solitario arrivò al momento giusto, cantando il suo mantra.

Ho passato due gloriose notti a riprendermi a Dzongla prima di spingermi fino a Gorak Shep, ultima tappa prima del campo base. Ho mangiato il mio ultimo prezioso Snickers bar lentamente e con riverenza. Dopo due scenari di sopravvivenza invernale in una settimana, ne ho avuto uno nuovoapprezzamento per godersi il presente. Per essere sincero, mi sentivo più vivo che mai. Le sfide in Himalaya sono dure, ma le ricompense maggiori.

Arrivo al campo base dell'Everest

Ironia della sorte, il Monte Everest non è visibile dal campo base dell'Everest. Ho iniziato la mia scalata fino a Kala Patthar, una "collina" adiacente, nell'oscurità per avere la migliore vista della Santa Madre stessa. A 18.500 piedi (5.639 metri), sono stato offerto all'alba e ad uno spettacolare scorcio della cima di questo mondo. Le bandiere di preghiera sventolavano selvaggiamente nel vento impetuoso mentre ansimavo. I livelli di ossigeno in cima a Kala Patthar sono solo circa il 50% di quelli al livello del mare. Come per molti trekker, questa era l' altitudine più alta che avrei sperimentato sull'Himalaya. Ho cercato di immaginare cosa devono provare gli alpinisti con solo il 33% di ossigeno quando hanno raggiunto la cima dell'Everest davanti a me.

Il giorno successivo, nonostante il tempo incerto, ho fatto la camminata di tre ore fino al campo base dell'Everest. Mi sentivo nervoso e stordito. Dopo una vita passata a guardare documentari sull'Everest, il sogno d'infanzia è stato realizzato. Quando sono arrivato, le lacrime di gioia hanno cercato di congelarmi sul viso.

Gli elicotteri ruggivano in alto mentre venivano portati i rifornimenti. Con l'inizio della stagione dell'arrampicata, l'atmosfera era frizzante e frenetica. Ho incontrato i team di telecamere della BBC e del National Geographic. Ho toccato con riverenza la cascata di ghiaccio del Khumbu, l'inizio della via sull'Everest e una delle sezioni più pericolose. Per andare oltre dove mi trovavo è necessario un permesso di arrampicata di $ 11.000.

Come tante volte durante il mio viaggio, ho sentito la pressione barometrica precipitare. Mi schioccarono le orecchie quando il m altempo si avvicinò rapidamente. Dovevo lasciare il campo base prima di quanto avrei voluto, ma l' alternativa sarebbe stata chiedere l'elemosina per un pernottamento nella tenda di uno sconosciuto! Sono tornato in fretta da Gorak Shep. Ma mentre la neve soffiava di lato e le rocce fragili scivolavano intorno a me, avevo un sorriso stampato in faccia. In qualche modo, sapevo che sarebbe andato tutto bene. Non importa quali avventure riserva il resto della mia vita, il tempo che ho trascorso in cima al mondo sarà mio per sempre.

Ho cantato " om mani padme hum " durante la discesa.